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El terciopelo, la pana y el velour comparten una superficie suave, con pelo y reflejos que cambian al mover la tela. Esa semejanza no significa que puedan utilizarse indistintamente. Para elegir entre ellos conviene mirar la base, comprobar la elasticidad y pensar en la prenda: un pantalón con bolsillos exige algo diferente de un vestido fluido o un conjunto cómodo de punto.
El terciopelo clásico presenta pelo de urdimbre sobre una base de calada; la pana forma canales de pelo por trama; el velour habitual de confección suele tener una base de punto. El nombre comercial orienta, pero la ficha técnica y la muestra permiten confirmar qué estamos comprando.
Terciopelo, pana y velour: qué hay debajo del pelo
Terciopelo: una superficie de pelo continuo
En el terciopelo de calada tradicional, un sistema de hilos de urdimbre forma el pelo, además de la estructura que lo sostiene. Una técnica industrial consiste en tejer dos telas enfrentadas, unidas por esos hilos, y separarlas mediante corte. Cada tela conserva una cara de pelo.
La superficie se iguala y acaba para conseguir el tacto y el aspecto deseados. Puede ser brillante, relativamente mate, lisa o recibir efectos deliberados. Terciopelo no significa seda: existen composiciones y mezclas muy distintas. Tampoco garantiza una caída fluida; una calidad para chaqueta puede tener bastante más cuerpo que otra para vestido.
Pana: pelo por trama dispuesto en canales
La pana es un tejido de calada en el que determinadas bastas de trama se cortan para formar el pelo. Su distribución produce cordones elevados separados por surcos, normalmente longitudinales. Aunque los canales sigan el largo de la tela, el pelo se forma con hilos de trama.
En las fichas comerciales puede aparecer un número de wales por pulgada: cuenta los cordones presentes en 2,54 cm de ancho. Un número mayor indica canales más estrechos; no demuestra que la tela pese menos o sea más fina de espesor. Para eso hay que conocer el gramaje, la construcción y el acabado.
Velour: comprueba si la base es de punto
El velour habitual en chándales y prendas cómodas suele ser un punto de pelo cortado. En una construcción común, se fabrican bucles sobre la base de punto y se tunden para abrirlos e igualar su altura. La superficie recuerda al terciopelo, pero debajo hay mallas.
Es importante no convertir esa explicación en una regla absoluta: el término velour también se utiliza para otras construcciones y acabados. Incluso entre los velours de punto varían mucho la extensión y la recuperación. Que una tela se estire no significa que recupere bien ni que sirva para cualquier patrón ajustado.
Imágenes de las fichas de TEJIDOTECA. Puedes ampliarlas para comparar su aspecto; no son muestras a la misma escala ni permiten deducir la composición.
Tabla de diferencias entre terciopelo, pana y velour
Esta comparación toma como referencia el terciopelo de calada, la pana convencional y el velour de punto de confección.
| Aspecto | Terciopelo | Pana | Velour de punto |
|---|---|---|---|
| Base habitual | Calada, con pelo de urdimbre. | Calada, con pelo por trama. | Mallas, con pelo cortado. |
| Pista visual | Superficie de pelo continuo, sin los canales de la pana. | Cordones de pelo separados por surcos. | Superficie aterciopelada; el revés ayuda a reconocer las mallas. |
| Elasticidad | Depende de la referencia; hay versiones elásticas. | Puede ser rígida o elástica. | Frecuentemente extensible; hay que comprobar cuánto y cómo recupera. |
| Proyectos habituales | Vestidos, chaquetas y prendas con protagonismo del brillo. | Pantalones, petos, faldas y sobrecamisas. | Conjuntos cómodos, sudaderas y prendas adaptables. |
| Punto delicado al coser | Deslizamiento entre capas y marcas por presión. | Sentido del pelo, canales y acumulación de grosor. | Deformación de costuras y recuperación de la base. |
Cómo distinguirlos al tener la tela en la mano
- Mira el derecho y el revés. Los canales orientan hacia la pana. En una superficie continua, busca por detrás una base de hilos entrecruzados o de mallas; el pelo del derecho puede ocultarla.
- Compara las dos direcciones. Estira suavemente una muestra en largo y ancho y observa si vuelve a su tamaño. La extensión ayuda a elegir el patrón, pero no identifica por sí sola la estructura: también existen tejidos de calada elásticos.
- Cambia la orientación frente a la luz. Coloca dos retales contiguos y gira uno 180 grados. Si parecen de distinto tono, tendrás que controlar el sentido durante el corte.
- Simula una zona de la prenda. Dobla las capas de una cinturilla o deja colgar una muestra amplia. Así valorarás volumen y caída con más criterio que acariciando una esquina.
Si el soporte está recubierto o no se distingue bien, pide información al proveedor. La guía de cómo distinguir la cara y el revés amplía las pistas de observación.
Cuál elegir según la prenda
Para un vestido o una chaqueta con reflejos
Compara terciopelos de confección con la fluidez que necesita el diseño. Si el patrón exige elasticidad, verifica una referencia elástica o un velour adecuado: una superficie parecida no permite sustituir directamente una tela rígida por otra de punto. Comprueba también la compatibilidad del forro.
Para pantalones, petos o una sobrecamisa
La pana ofrece un relieve reconocible. El canal ancho destaca mucho en piezas pequeñas, mientras que uno estrecho produce una lectura más discreta. Antes de decidir, prueba el cruce de costuras de un bolsillo o una cinturilla. Si resulta voluminoso, revisa el tejido, el refuerzo o la solución de confección.
Para un conjunto cómodo que acompañe el movimiento
Un velour de punto puede encajar bien, siempre que su extensión y recuperación respondan al patrón. Observa qué ocurre al sentarte o flexionar la rodilla: la comodidad inicial no basta si después la tela queda deformada. Una cintura, un hombro y una cremallera tampoco necesitan el mismo grado de estabilidad.
Corte y confección: el sentido del pelo importa
Un pantalón con el delantero y el trasero cortados en sentidos opuestos
Imagina que cortas el delantero de un pantalón de pana con el pelo en un sentido y giras el patrón del trasero para aprovechar un hueco de la marcada. Al unir ambas piezas, puede aparecer una diferencia de tono junto a la costura lateral, aunque toda la tela proceda del mismo rollo.
El efecto real puede ser más sutil o más acusado y cambiar al mover la prenda o la luz; no siempre será el delantero el que se vea más claro. Las sombras naturales también producen variaciones, por eso conviene comparar dos retales juntos y bajo la misma iluminación antes de cortar.
Decide la orientación antes de hacer la marcada
Observa la tela en vertical, como se verá puesta. Elige el efecto que buscas y marca una flecha en el revés de los retales. Traslada ese criterio a las piezas principales del patrón, además de respetar su hilo. Colocar una manga invertida para ahorrar tela puede hacer que parezca de otro color.
No existe una orientación única adecuada para todas las referencias. Lo esencial es mantener la decisión de forma coherente, salvo que quieras un contraste deliberado. Ten en cuenta la marcada en un solo sentido al calcular cuánta tela necesitas.
Haz una prueba de costura completa
Incluye aguja, hilo, puntada y número real de capas. En un velour de punto, la unión debe acompañar la extensión necesaria sin romperse ni ondularse. En terciopelo, comprueba si las capas se desplazan. En pana, revisa los espesores y la alineación visual de los canales donde el diseño lo requiera.
Si las capas se mueven, prueba el corte en una sola capa, una sujeción provisional o ajustes del arrastre sobre un retal. Evita fijar una receta de aguja o tensión únicamente por el nombre del tejido.
Protege el pelo durante el planchado
El calor, la humedad y la presión pueden aplastar el pelo y dejar marcas. Ensaya el tratamiento permitido por el fabricante en un recorte, preferentemente trabajando desde el revés y con un soporte que no comprima la superficie. El vapor tampoco es inocuo para todas las referencias.
Los símbolos de conservación de la prenda terminada deben tener en cuenta composición, tintura, acabados y componentes. No todos los terciopelos requieren el mismo mantenimiento ni todos los velours admiten lavado doméstico.
Preguntas frecuentes
¿La pana es un punto acanalado?
No. En la pana convencional, los canales están formados por pelo sobre una base de calada. El punto acanalado obtiene su relieve de la organización de las mallas.
¿El velour es siempre elástico?
No se debe dar por hecho. Hay que confirmar la construcción, la extensión en cada dirección y la recuperación de la referencia concreta.
¿La micropana pesa siempre menos que la pana de canal ancho?
No. Micropana describe un canal muy fino. El peso por metro cuadrado debe comprobarse por separado; no equivale al número de canales.
¿Por qué dos piezas del mismo rollo parecen de diferente color?
Una causa frecuente es haberlas cortado con el pelo en sentidos opuestos. Comprueba primero la orientación y la iluminación antes de atribuirlo a una diferencia de tintura.
¿Puedo usar una tela de tapicería para hacer una chaqueta?
El aspecto por sí solo no basta. Comprueba rigidez, peso, reverso, acabados y uso previsto. Una referencia adecuada para un asiento puede ser incómoda y difícil de confeccionar como prenda.
Fuentes y lecturas
Las fichas enlazadas de TEJIDOTECA amplían cada material. Para la construcción del pelo y las recomendaciones de confección se han consultado estas fuentes:
- CottonWorks · Velvet: pelo de urdimbre.
- CottonWorks · Corduroy: bastas de trama y canales.
- CottonWorks · Construcciones de tejidos de pelo.
- CottonWorks · Acabados mecánicos y tundido del velour de punto.
- Seamwork · Confección y acabado del terciopelo.
- Seamwork · Corte y marcada de tejidos con dirección.
